Japońskie tekstylia

Japońska tkanina barwiona na kolor indygo

Tekstylia od dawna odgrywają ważną rolę w życiu Japończyków. Japońscy tkacze i farbiarze używali jedwabiu, konopi, ramii, bawełny i innych włókien, a także szeregu splotów i zabiegów dekoracyjnych, aby wyprodukować tekstylia o charakterystycznym wzornictwie i wyjątkowych walorach estetycznych. Tekstylia te miały wiele różnych zastosowań: do odzieży zarówno pospólstwa, jak i elit; na sztandary, zasłony i inne materiały produkowane do użytku w świątyniach; do kostiumów teatralnych; oraz do poszewek na poduszki, zasłon i innych zastosowań domowych. Podobnie jak w przypadku wielu innych sztuk japońskich, japońskie tkaniny historycznie rozwijały się dzięki interakcji wpływów zewnętrznych i rodzimych technik i wyborów projektowych oraz tendencji do rozwijania zarówno technologii, jak i estetyki w wysokim stopniu wyrafinowania.

Przegląd Historyczny

Pierwotni mieszkańcy Japonii (ludzie kultury Jômon) tkali płótno z włókien roślinnych. Najeźdźcy z północno-wschodniej Azji założyli w Japonii kulturę Yayoi, począwszy od około 300 roku p.n.e., wprowadzając bardziej wyrafinowane materiały (w tym ramię i jedwab) i techniki. Można jednak powiedzieć, że japońska kultura tekstylna zaczęła się w okresie Yamato (ok. 300-710 n.e.), kiedy arystokratyczne klany i wschodząca monarchia doprowadziły do znacznego wzrostu popytu na szlachetne tkaniny, zwłaszcza jedwab. Wprowadzenie buddyzmu w połowie szóstego wieku zwiększyło zapotrzebowanie na delikatne tkaniny do użytku kościelnego. Niektóre z tych tekstyliów sprowadzano z kontynentalnej Azji, ale coraz więcej produkowano w Japonii. Tkaczy, farbiarzy i innych włókienników z Korei i Chin zachęcano do osiedlania się w Japonii pod patronatem dworskim; produkcja tekstyliów była zarówno protekcjonalna, jak i regulowana przez państwo, a najlepsze tekstylia wytwarzano w cesarskich warsztatach. Tkaniny jedwabne, zarówno o splocie płóciennym, jak i skośnym, często barwiono w jednolitych kolorach lub we wzory wytworzone za pomocą stemplowanego farbowania woskowo-odpornego. Brokaty były produkowane zarówno na użytek arystokratyczny, jak i świątynny. Inne techniki obejmowały aplikacje, hafty i plecionki.

Powiązane artykuły

Kanzashi Japońskie kwiaty składane z tkaniny
japonizm
Hanae Mori

Gwałtowny wzrost liczby, bogactwa i potęgi świątyń buddyjskich w okresie Nara (710-785) doprowadził do intensyfikacji rozwoju sztuki włókienniczej, a także importu tekstyliów z kontynentu na masową skalę. Następny okres Heian (795-1185) przyniósł większy nacisk na produkcję krajową, częściowo w warsztatach cesarskich, a częściowo w prywatnych. W tym okresie niesłabnące znaczenie brokatu i haftu, wraz ze zwiększonym wykorzystaniem tkanin wzorzystych jako podłoża dla wzorzystego barwienia, czy to metodą woskową, czy pastooporną, czy też różnymi technikami barwienia odpornego na kształt. Ponieważ harmonijne wykorzystanie kolorów w wielu warstwach odzieży było jedną z głównych zasad estetycznych ubioru w tej epoce, dołożono wszelkich starań, aby rozwinąć i udoskonalić metody barwienia.

Okresy Kamakura (1185-1233) i Muromachi (1338-1477) były świadkiem ustanowienia rządów wojskowych pod auspicjami klasy samurajów (wojowników). W tym okresie ponownie ożywił się handel międzynarodowy, przynosząc do Japonii bogactwo nowych materiałów, technik i motywów projektowych. W tym czasie wprowadzono bawełnę, w dużej mierze wypierając włókna konopne w tekstyliach używanych przez zwykłych ludzi. Rozwój teatru Nôh pod patronatem arystokracji wojskowej w okresie Muromachi, z towarzyszącym jej popytem na luksusowe i wspaniale piękne kostiumy, stymulował produkcję tekstyliów i innowacje. Wprowadzenie krosien z wieloma uprzężami i ulepszonych krosien ciągnących doprowadziło do wzrostu produkcji złożonych tkanin jedwabnych, takich jak adamaszek i satyna, które często były używane jako tkaniny tła do barwienia wzorzystego (adamaszek) i haftu (satyna).

Po ponad stuletniej wojnie domowej (1477-1601), ustanowienie szogunatu Tokugawa (1601-1868) przyniosło Japonii erę odnowionego pokoju i dobrobytu. W XVI wieku Kosode stał się podstawowym ubiorem japońskiego stroju; szybki rozwój miast i zamożnych populacji miejskich sprawił, że to i późniejsze formy kimona stały się głównym przedmiotem sztuki tekstylnej. Wspaniałe prawa mające na celu uniemożliwienie pospólstwu noszenia brokatów i innych skomplikowanych tkanin po prostu stymulowały tkaczy i farbiarzy do produkcji zdobionych powierzchniowo tkanin o wyjątkowym pięknie i różnorodności, które pozostawały w zgodzie z literą prawa. Rozwój miejskich dzielnic rozrywkowych, zamieszkanych przez kurtyzany, które czasami mogły dowodzić darami o wielkiej wartości, stymulował przemysł brokatowy i tkacki, ponieważ rósł popyt na wyszukane i luksusowe szarfy ( obi ), którymi kobiety zapinały kimona. Tymczasem na wsi chłopi tworzyli lub utrzymywali własne techniki tkania i barwienia tkanin bawełnianych, często w charakterystycznych dla regionu stylach.

Zniesienie rządów wojskowych i przywrócenie rządów cesarskich w 1868 roku doprowadziło do okresu szybkiej modernizacji Japonii. Pod koniec XIX wieku istniała znacząca moda na zachodnią odzież zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet; jednak na początku XX wieku wiele kobiet powróciło do noszenia kimona przez większość czasu. Po II wojnie światowej noszenie kimon ponownie podupadło, w latach 60. XX wieku zostało ograniczone prawie wyłącznie do strojów festiwalowych i na specjalne okazje lub strojów zawodowych dla kobiet w branży hotelarskiej. Tradycyjna sztuka włókiennicza wkroczyła już w długi okres upadku pod koniec XIX wieku, kiedy Japonia zwróciła się ku przemysłowej produkcji tekstyliów jako wczesnemu krokowi w kierunku rozwoju gospodarczego i modernizacji. Tanie tkaniny szyte maszynowo głęboko wcinają się w chłopską produkcję ręcznie tkanych i ręcznie barwionych tkanin bawełnianych. Świadome wysiłki na rzecz utrzymania lub ożywienia starych tradycji tekstylnych zapobiegły całkowitemu zanikowi wielu technik, ale ręczna produkcja tekstyliów w Japonii należy obecnie prawie całkowicie do świata sztuki i rzemiosła.

Tkaniny tkane

Sploty najczęściej spotykane w japońskich tekstyliach, niezależnie od użytego włókna, to splot gładki (pręgowany) Splot satynowy o splocie skośnym, adamaszek i inne sploty wzorzyste oraz brokat.

imię dla chłopców zaczynające się na a

Tkaniny jedwabne przeznaczone do stosowania w kimonach, w których główne elementy dekoracyjne są barwione w masie lub barwione w masie, a nie tkane lub haftowane, są zwykle wytwarzane w splocie płóciennym lub splocie adamaszkowym. Barwne adamaszki ( donsu ) stosując barwione jedwabne nici osnowowe i wątkowe w kontrastowych kolorach, bez dalszego barwienia lub upiększania; kolorowe adamaszki były szczególnie preferowane do celów dekoracyjnych, takich jak tkanina do mocowania obrazów na zwojach oraz do tkanin używanych podczas ceremonii parzenia herbaty. Pływający wątek lub pływająca satyna osnowa ( Shusu ) jest często używany do jedwabnych tkanin odzieżowych, w których główne elementy dekoracyjne zostaną naniesione za pomocą haftu. Wzorzysty skośny ( aya ) i skręcona gaza ( na zewnątrz ), często z lekkich, półprzezroczystych tkanin, były używane na odzież od czasów Nara, a w późniejszych czasach były szczególnie preferowane do szerokich, luźnych spodni ( hakama ) i sztywnych kurtek ( kamishimo ) noszone przez samurajów na oficjalne okazje. Twill jest również często używany jako splot podłoża dla wielobarwnej, przypominającej brokat, tkanej tkaniny zwanej nishiki.

Różnego rodzaju brokaty i sploty gobelinowe były używane w starożytności do buddyjskich szat kościelnych i dekoracji świątyń. Jako tkaniny odzieżowe stosuje się je zwłaszcza w obi szarfach, które są często wiązane w bardzo wyszukany i dekoracyjny sposób, pokazując z dobrym skutkiem luksusowe tkaniny, z których są wykonane. Zarówno obi, jak i kimono, zwłaszcza jako kostiumy do dramatu tanecznego Nôh, są często robione kara-ori („splot chiński”, tj. brokat wątek-float), sztywna, ciężka tkanina, w której dodatkowe nici wątku na szpulkach są tkane ręcznie na gładkiej lub skośnej tkaninie tła. Gobelin na paznokciach ( tsuzure ), jak sama nazwa wskazuje, jest gobelinem tkanym na klockach, zdolnym do tworzenia wzorów o ekstremalnej złożoności i często używanym do obi.

Splot płócienny jest zdecydowanie najczęstszym splotem tkanin bawełnianych. Wiejskie lub imitujące rustykalne tkaniny bawełniane w paski i pledy w kolorze indygo i innych barwników roślinnych były niezwykle popularne w okresie Tokugawa w nieformalnych kimonach; takie tkaniny były również używane do dekoracji domowych, takich jak pokrowce na maty do spania i poduszki do siedzenia. Tkane tkaniny z gładkiej białej bawełny były używane jako podłoże dla szerokiej gamy technik barwienia, opisanych poniżej.

Barwiący

Wiele charakterystycznego piękna japońskich tekstyliów opiera się na wykorzystaniu wysoko rozwiniętych technik barwienia, w tym pasto-resist, shaped-resist i ikat, a także technik kompozytowych wykorzystujących dwie lub więcej z tych metod jednocześnie.

Barwienie woskowo-oporowe (batik) było znane w starożytnej Japonii, ale zostało porzucone pod koniec okresu Heian na rzecz metod pastoopornych, w których zamiast wosku stosowano gęstą pastę z mąki ryżowej. Metody odporne na pastę obejmują barwienie szablonowe i barwienie ręczne.

jaka jest najdroższa torebka

Barwienie szablonowe ( katazome ) wykorzystuje szablony wykonane z papieru z kory morwy, laminowane kilkoma warstwami soku z persymony oraz utwardzone i wodoodporne przez wędzenie. Wzory są wycinane w tych szablonach za pomocą specjalnych noży. Pasta jest przeciskana przez ażur szablonu na tkaninę, gdzie następnie nie wchłania barwnika, gdy tkanina jest zanurzona w kąpieli barwiącej. Pasta jest zmywana z tkaniny po barwieniu. Proste barwienie szablonowe jest najczęściej spotykane w ludowych tkaninach bawełnianych barwionych na kolor indygo, używanych do wyposażenia domowego, a także do odzieży. Najczęstszym współczesnym zastosowaniem tkaniny bawełnianej barwionej w kolorze indygo i białej jest farbowana pasta do: jukata , bawełniane kimono używane jako bielizna nocna i do nieformalnej odzieży ulicznej, zwłaszcza w kurortach z gorącymi źródłami. Barwienie szablonu można również przeprowadzić w dwóch lub więcej etapach, aby uzyskać wielokolorowy efekt.

Odręczne barwienie pastą ( tsutsugaki ) używa wodoodpornego papierowego stożka do nakładania pasty na tkaninę; technika ta jest często wykorzystywana do tworzenia dużych, odważnych wzorów, takich jak na zasłonach sklepowych ( noren ) i chusty do noszenia paczek ( furoshiki ).

Techniki barwienia kształtowo-oporowego są ogólnie znane jako Shiboribor w języku japońskim; słowo to jest powszechnie tłumaczone jako „barwione na krawat”, ale to nie oddaje bardzo szerokiego zakresu technik zaangażowanych w Shiboribor barwiący. Shibori obejmuje rezystancje tworzone przez zszycie fragmentów materiału w ciasnych fałdach; lub przez skręcanie tkaniny, często w skomplikowany sposób; lub przez złożenie materiału, a następnie sprasowanie go między deskami lub w drewnianych lub papierowych tubach; i podobne techniki. W każdym przypadku celem jest sprasowanie fragmentów tkaniny tak, aby farba nie miała na nie wpływu, gdy cała tkanina zostanie umieszczona w kąpieli farbiarskiej. Chociaż eksperci praktycy mogą osiągnąć wysoki stopień kontroli nad procesem, Shiboribor barwienie zawsze zawiera również element przypadku lub niepewności, co dodaje mu estetyki. Niebarwione obszary Shiboribor tekstylia można ozdabiać na różne sposoby, m.in. ręcznie nakładać barwniki za pomocą pędzli, haftować lub za pomocą pasty nakładać na tkaninę złotą lub srebrną folię.

Ikat, znany jako kasuri w języku japońskim to technika, w której przędze osnowy, przędze wątku lub obie są wiązane w nić we wcześniej ułożone wzory i barwione. Przędze są następnie łączone w osnowę i/lub tkane jako wątek we właściwej kolejności, przy czym wzór pojawia się w miarę postępu tkania. Tkaniny Kasuri produkowane są z jedwabiu, w szerokiej gamie kolorów; w ramii; w bawełnie, zazwyczaj barwionej na kolor indygo; a na Okinawie we włóknie bananowym, często w kilku kolorach, wytwarzanym przez kolejne owijanie i barwienie przędzy.

Yuzen , wynaleziony około 1700 roku, jest prawdopodobnie najbardziej znaną japońską techniką barwienia. Jest wytwarzany przez połączenie odręcznej lub szablonowej pracy odpornej na pastę i ręcznego nakładania barwników. Na tkaninę (jedwabną lub bawełnianą) naciągniętą na ramę, drobnym pędzlem nanosi się wzór za pomocą nietrwałego niebieskiego barwnika roślinnego, a następnie odręcznie pokrywa się pastą; lub też pastę nakłada się bezpośrednio za pomocą szablonu. Cienki ekstrakt z nasion soi jest następnie nakładany na całą szmatkę. Tkaninę następnie zwilża się wodą, a farbę nakłada się ręcznie za pomocą pędzli; barwnik rozprowadza się na wilgotnej ściereczce, aby uzyskać charakterystyczny dla koloru efekt cieniowania juzen jest w stanie osiągnąć efekty kolorystyczne o zdumiewającej subtelności i złożoności, i jest używany do produkcji najlepszych i najbardziej cenionych tkanin kimonowych.

Sztuka Okinawy bingata farbowanie szablonowe można traktować jako odporną na pastę wersję batiku. Wykorzystuje wieloetapowe nakładanie pasty szablonowej i barwienie (albo kadziowe, albo ręczne nakładanie barwników), z zafarbowanymi obszarami pokrytymi masą pasty w kolejnych etapach pracy. Bingata jest zwykle produkowany w jasnych kolorach iz malarskimi motywami ptaków, kwiatów i krajobrazów.

Haft

Podobnie jak tkanie brokatu i gobelinu, haft pojawił się w Japonii w czasach starożytnych w związku z buddyzmem i był często używany do produkcji malarskich zasłon do użytku w świątyniach. Japoński haft wykorzystuje dość mały repertuar ściegów, w tym francuskie węzły, ścieg łańcuszkowy, ścieg satynowy i ścieg satynowy. W odzieży, zwłaszcza w kimonie, haft stosuje się na tkaninach jedwabnych o splocie płóciennym barwionym w kadzi, na jedwabnej satynie oraz jako ozdobę na tkaninach zdobionych różnymi technikami farbowania, w tym Shiboribor i katazome .

Dekoracyjne szwy

Japońskie farmerki opracowały technikę odzyskiwania zużytych tekstyliów bawełnianych do ponownego użycia, łącząc je w warstwy do wykorzystania w kurtkach, fartuchach i innej odzieży ochronnej. Technika zbliżona do pikowania jest znana jako sashiko i rozwinął się z praktycznego sposobu używania tkaniny do unikalnego rzemiosła dekoracyjnego szycia. Sashiko prawie zawsze robi się białą bawełnianą nicią na bawełnianej tkaninie barwionej indygo. Ściegi mogą przebiegać równolegle do osnowy, wątku lub obu; wzory są zazwyczaj geometryczne i często misternie koronkowe.

średnia waga 14-letni chłopiec

Tekstylia Ajnów

Ajnów są rdzennymi mieszkańcami Hokkaido, najbardziej wysuniętej na północ głównej wyspy Japonii; ich przodkowie należeli do pierwotnych mieszkańców Japonii, przed przybyciem ludu Yayoi. Kultura Ajnów jest bliższa kulturze Sachalinu i innych części północno-wschodniej Syberii niż kulturze japońskiej. Ainu znani są z zachowania dawnych technik wykonywania marynarek i innych elementów garderoby zdobionych aplikacjami i haftami w odważnych, krzywoliniowych wzorach, często w jasnych kolorach na ciemnym tle.

Współczesne tkaniny japońskie

Status tekstyliów we współczesnej Japonii można rozpatrywać w czterech kategoriach. Tekstylia komercyjne są upadającym przemysłem w Japonii. Produkcja tekstyliów, zwłaszcza tekstyliów z włókien sztucznych, takich jak sztuczny jedwab i poliester, odegrała ważną rolę w powojennym ożywieniu gospodarczym Japonii, ale w ostatnich dziesięcioleciach spada, ponieważ produkcja została przeniesiona do krajów o niższych kosztach pracy. Część jedwabiu jest produkowana w Japonii przez mocno dotowany sektor rolny tego kraju.

Tradycyjne tkaniny nadal się rozwijać. Rząd japoński zachęca do zachowania tradycyjnej sztuki i rzemiosła poprzez dotacje dla „Posiadaczy ważnych niematerialnych dóbr kultury”, potocznie zwanych „Żywymi skarbami narodowymi”. Ci mistrzowie swoich sztuk zapewniają przywództwo tysiącom innych pełnoetatowych pracowników rzemieślniczych. Z około 100 żywych skarbów narodowych w dowolnym momencie około jedna trzecia dotyczy sztuki tekstylnej. Godnymi uwagi przykładami są brokatowy tkacz Kitagawa Hyôji, późny szablonowy farbiarz odporny na pastę Serizawa Keisuke oraz juzen farbiarz Yamada Mitsugi.

Modne tekstylia otrzymali znaczące wsparcie od niektórych znanych na całym świecie japońskich projektantów mody, w szczególności Isseya Miyake, którego innowacyjne wykorzystanie takich materiałów jak dzianina rurkowa wzmocniło japoński przemysł tekstylny.

Tekstylia artystyczne , lub szerzej sztuka włókiennicza, są prężnie rozwijającą się dziedziną japońskiej sceny sztuki współczesnej i zyskały międzynarodowe uznanie dzięki wystawom „Structure and Surface” (Nowy Jork, 1999) i „Through the Surface” (Londyn, 2004). Wielu indywidualnych artystów włókien zdobyło międzynarodową reputację, w tym Arai Junichi, znany z innowacyjnego wykorzystania tkanin techno; Sudo Reiko, znana z rzeźbiarskich tkanin; oraz Tomita Jun, która wykorzystuje tradycyjne techniki barwienia do tworzenia współczesnej sztuki tekstylnej.

Zobacz też barwienie ; Haft ; Ikat ; Kimono ; Yukata .