Początki bielizny

Pomysł, że elementy garderoby są prywatne lub publiczne lub że ciało może być odpowiednio ubrane lub nieubrane, jest pojęciem względnym, które różni się w czasie i w zależności od kultury. Żadne społeczeństwo plemienne, o ile nie zostało zinfiltrowane przez koncepcje zachodniego ubioru, nie wydaje się mieć ubrań, które można by uznać za bieliznę: elementy odzieży, które działają jak warstwa izolacji między skórą ciała a jego wierzchnią odzieżą.

Antropolog Ted Polhemus posługuje się przykładem przepaski na biodra, która jest ubiorem bezpośrednio stykającym się z genitaliami noszącego, ale jednocześnie otwartym na wzrok publiczny. Postuluje, że ta intymność jest dopuszczalna w małych ustalonych społecznościach, gdzie wszystko wiadomo o uczestnikach, w przeciwieństwie do rytuałów stosowanych w większych, bardziej uprzemysłowionych, a więc anonimowych społeczeństwach. Dopiero wtedy, gdy kulturowe pojęcie prywatności staje się oczywiste, bielizna może pełnić swoją rytualną funkcję osłaniania ciała przed otwartą kontrolą innych.

To w starożytnym Egipcie powstała koncepcja posiadania drugiej warstwy odzieży między skórą a zewnętrzną, bardziej ozdobnie ozdobioną warstwą ubioru. W tamtych czasach warstwa wewnętrzna była noszona bardziej jako symbol statusu niż z jakichkolwiek względów erotycznych czy praktycznych.

Wydaje się, że w Europie i Ameryce Północnej bielizna rozwinęła się pod względem zasięgu i złożoności, gdy widok nagiego ciała zmienia się z codziennego publicznego wydarzenia w społeczne tabu, a kodeksy akceptowalnej etykiety społecznej i uprzejmości uznają nagie ciało za prywatne. W grę wchodzą strategie mające na celu uczynienie ciała godnym szacunku, a bielizna spełnia w ten sposób swoją podstawową rolę, osłaniając strefy seksualne ciała przed wzrokiem innych.

słodkie imiona dla chłopców zaczynające się na

Aż do XIX wieku bielizna w Europie i Ameryce Północnej pełniła dwie główne funkcje: chroniła drogie ubrania wierzchnie przed brudem znajdującym się pod spodem, ponieważ kąpiel była dla większości kosztownym i czasochłonnym luksusem, oraz zapewniała dodatkową warstwę izolacji. . Pierwszymi elementami bielizny były uniseksowe i bezklasowe lniane zmiany bez szczególnych konotacji erotycznych. Jednak w XIX wieku pojęcie bielizny zaczęło się zmieniać, gdy moda stała się bardziej z natury płciowa.

Bielizna pozostała praktyczna i funkcjonalna dla mężczyzn, a bawełna była podstawowym materiałem, ale dla kobiet stała się erotycznym egzoszkieletem, pomagającym osiągnąć modną sylwetkę poprzez krępowanie ciała i kodowanie niektórych części jako seksualne. Na przykład gorset wywodzący się z gotowany z 1300 roku, sztywna koronkowa tunika z lnu, stała się urządzeniem służącym do ściskania talii, jednocześnie zwracając uwagę na piersi i biodra. Prowadzi to do nieodłącznego napięcia w naturze bielizny: ukrywa, ale jednocześnie odsłania strefy erogenne ciała. Adam i Ewa mogli skromnie przykryć swoje genitalia liśćmi figowymi, ale robiąc to, zwrócili uwagę na części seksualne swoich ciał.

Biustonosz na przykład podtrzymuje biust, ale jednocześnie tworzy dekolt, całkowicie wymyśloną strefę erogenną, która istnieje tylko dzięki bieliźnie, która go tworzy. Bielizna istnieje również po to, by ukryć nieporządną rzeczywistość funkcji ciała. Z jednej strony obserwatorzy są zafascynowani zdejmowaniem warstw odzieży, ale odpychają ich konfrontacje ze śladami pozostawionego ciała. Jak mówi popularne powiedzenie: „Nigdy nie powinniśmy prać brudnej bielizny publicznie”.

Polhemus postrzega bieliznę jako zapobieganie temu, co nazywa „przeciekiem erotycznym” (s. 114) w publicznych spotkaniach, jak w przypadku mężczyzn, których penisy nie zawsze podlegają dobrowolnej kontroli. Tak więc ciasno sznurowany gorset noszony przez kobiety (i dzieci do końca XVIII wieku, kiedy filozof Jean-Jacques Rousseau opowiadał się za ich zniesieniem dla dzieci) był nie tylko modowym kaprysem, wierzono również, że wspiera kruche ciała. kobiet i ograniczać ich seksualność; kobiety mogą być „napięte”, ale też „luźne”.

Gorset jest również przykładem tego, jak pewne formy bielizny stały się modne i wyszły z mody i zostały przetworzone w różne części garderoby, które zachowują podstawową funkcję kształtowania ciała w modny ideał. Couturier Paul Poiret mógł uznać gorset za zmarły w latach dwudziestych XX wieku, ale przybrał on tylko inne formy, takie jak gorset taneczny, pas i roll-on z lat pięćdziesiątych.

W latach 80. gorset został przeniesiony do odzieży wierzchniej dzięki pracom brytyjskiej projektantki Vivienne Westwood, która w swojej przełomowej kolekcji Portrait Collection z 1990 roku przedstawiała gorsety z nadrukiem fotograficznym, wykorzystujące prace XVIII-wiecznego artysty François Bouchera (1703-1770). Odrzuciła całe pojęcie gorsetu jako fizycznie ograniczającego elementu bielizny, używając lycry zamiast oryginalnych fiszbin lub stalowych fiszbin z dziewiętnastowiecznej wersji. Elastyczne boki projektu Westwood oznaczały koniec sznurowadeł z przodu lub z tyłu. Gorset można było teraz jednym ruchem naciągnąć przez głowę.

W XIX wieku gama bielizny dostępnej dla kobiet stała się rozbudowana, a jej używanie zakazane przez idee etykiety seksualnej do tego stopnia, że przypadkowe odsłonięcie bielizny było uważane za równie upokarzające, jak samo nagie ciało. W 1930 J. C. Flügel in Psychologia ubioru próbował wyjaśnić: „Odzież, która ze względu na brak ozdób wyraźnie nie powinna być widziana (takie jak damskie gorsety i szelki, grubsze formy bielizny), gdy zostanie przypadkowo obejrzana, wywołuje zawstydzające poczucie naruszenia prywatności, które często graniczy z nieprzyzwoity. To tak, jakby zaglądać „za kulisy” i tym samym odsłaniać iluzję” (s. 194). Ślady tej idei można dostrzec we współczesnej kulturze, takie jak dotkliwie żenujący stan mężczyzny widzianego z rozpiętym zamkiem w spodniach, nawet jeśli zdradza jedynie bieliznę.

W XIX i na początku XX wieku w niektórych przypadkach nie można było odnieść się bezpośrednio do bielizny w grzecznej rozmowie, a „niewymienialne” było ulubionym zwrotem. XX wiek przyniósł jednak zmiany, w tym stopniowo coraz bardziej zrelaksowany stosunek zarówno do seksualności, jak i bielizny.

Kluczowy element kobiecej bielizny został opracowany w 1913 roku, kiedy nowojorska debiutantka Mary Phelps Jacob, pod pseudonimem Caresse Crosby, zaprojektowała jeden z pierwszych nowoczesnych biustonoszy, chociaż idea podtrzymania piersi sięga czasów Cesarstwa Rzymskiego, kiedy kobiety nosiły chusty lub strof odróżnić się od „barbarzyńskich” nieskrępowanych piersi niewolników. Biustonosz Jacoba był pozbawiony kości i utrzymywał brzuch wolny, jednocześnie podwieszając piersi od góry, zamiast popychać je w górę od dołu, jak miało to miejsce w przypadku gorsetu.

Cantilevering został dodany do staników w latach 50. przez firmy takie jak Warner's, który kupił oryginalny patent Jacoba, oraz Triumph, którego stanik w kształcie stożka, z okrągłymi szwami z nylonowego lub bawełnianego batystu był noszony przez popularne hollywoodzkie wcielenie Sweter Girl jako przykładem są takie gwiazdy jak Jayne Mansfield i Mamie van Doren.

W Ameryce garnitur związkowy dominował wśród mężczyzn do lat 30. XX wieku, kiedy to pierwsze szorty z guzikami na karczku, pierwotnie opracowane dla żołnierzy podczas I wojny światowej, stały się swobodniej dostępne. Garnitur unijny, uszyty z dzianiny, która sięgała od nadgarstków do kostek, był jednym z pierwszych produkowanych przemysłowo elementów bielizny i podkreślał raczej ciepło niż wygodę czy wygodę. Nie odnosił się bezpośrednio do penisa – w przeciwieństwie do sakwy, w której mniej chodziło o seksualność, a bardziej o rangę i status.

Jednak ogromna zmiana kulturowa nastąpiła w latach 30. XX wieku, kiedy Cooper Inc wprowadził swój przód Jockey Y z zachodzącymi na siebie rozporkami ułatwiającymi oddawanie moczu. W tej samej dekadzie bokserki, pierwotnie wydawane żołnierzom piechoty do noszenia na lato w Ameryce podczas I wojny światowej, zaczęły być akceptowane w modzie męskiej bielizny. W latach sześćdziesiątych moda na jaskrawo zabarwioną bieliznę z nylonu i poliestru zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet, trwała przez lata siedemdziesiąte. W latach osiemdziesiątych producenci zareagowali na coś, co wydawało się być świeżo upieczonym męskim konsumentem, popularnie zwanym Nowym Człowiekiem, który bardziej aktywnie interesował się swoją pielęgnacją i jednocześnie bielizną.

Calvin Klein pomógł w przerobieniu męskości na erotyczną pod koniec XX wieku dzięki swojej kampanii reklamowej fotografa Herba Rittsa w 1993 roku, wykorzystującej Marka Wahlberga, który stał się gwiazdą popu. Wahlberg został przedstawiony w bieliźnie Calvina Kleina jako postać silnie seksualna, wywracająca tradycyjny język reklamy i przedstawiający męskie ciała. Wahlberg pokazał swoje na wpół ubrane, wyćwiczone ciało w kampanii reklamowej głównego nurtu, która przemawiała zarówno do męskiego, jak i kobiecego spojrzenia. Ciało mężczyzny może być zseksualizowane poza stronami gejowskich obrazów erotycznych, a kobiety mogą czerpać przyjemność z patrzenia. Społeczna i fizyczna siła męskości nie wyrażała się już wyłącznie poprzez świat pracy, ale poprzez półnagie ciało odziane w markową bieliznę.

Podczas gdy bielizna męska bawiła się ideą zarówno erotyczną, jak i praktyczną, bielizna damska zaczęła nawiązywać do lekkoatletyki, odzwierciedlając rosnące zainteresowanie i uczestnictwo w ćwiczeniach oraz świecie kultury fizycznej. Od początku XX wieku, gdy zmieniły się postawy kulturowe wobec kobiet i sportu oraz uznano funkcję sportową, a nie reprodukcyjną, producenci zareagowali bardziej praktyczną bielizną. Jednym z ważnych osiągnięć było wynalezienie nylonu przez Duponta w 1938 r., które pomogło w stworzeniu linii łatwej w pielęgnacji, suchej od wilgoci bielizny. Lycra powstała w 1950 roku, nowy materiał z dzianiny z dwóch przędz: syntetycznego poliestru lub poliamidu oraz elastycznego włókna lub spandexu.

Bielizna, która bezpośrednio odnosiła się do lekkoatletyki, miała osiągnąć wzrost w latach 80., kiedy ćwiczenia aerobowe i wynikające z tego nowe stonowane i umięśnione ciało stały się kulturowym ideałem dla kobiet. Biegaczka Hinda Miller wymyśliła biustonosz sportowy, który stał się klasykiem kobiecej bielizny, wykonany z elastycznej tkaniny bez zapięć, aby z łatwością założyć ją przez głowę - bezpośrednia odpowiedź na potrzeby sportowców, które weszły do głównego nurtu mody. Biustonosz sportowy stał się symbolem zdrowego stylu życia, a nie elementem garderoby noszonym przez kobiety-sportowce. Na początku XXI wieku wiele elementów bielizny miało kontrolę nad ciałem jako podstawową funkcję. Tabu związane z przyjmowaniem pokarmu i utrzymywaniem wewnętrznego funkcjonowania ciała w czystości poprzez żywność organiczną i praktyki, takie jak nawadnianie okrężnicy, wpłynęły na projektowanie bielizny, która przywołuje „naturalność” i „prostotę” pasującą do obsesji XXI wieku inżynieria nadwozia. Jak na ironię, ten rzekomo „naturalny” wygląd łączy się z naciskiem na sztuczność pod postacią Wonderbra i innych form bardziej erotycznej i modelującej sylwetkę bielizny.

Nie można już zapomnieć o bieliźnie, a czołowi światowi projektanci mody i celebryci są gotowi użyczać swoich nazwisk lub wprowadzać na rynek gamę kierunkowych projektów bielizny – od australijskiej modelki Elle Macpherson i gwiazdy pop Kylie Minogue po marki takie jak Tommy Hilfiger i Chanel. Markowa bielizna nosi dla młodego konsumenta taki urok, że jest podciągnięta do ciała tak, aby była widoczna na pasku dżinsów, zgodnie ze stylem pierwotnie kojarzonym z bohaterami kultury hip-hopowej z Południowego Bronksu w Nowym Jorku w lata 80. XX wieku.

Zobacz też Gorset ; Spodenki dżokejowe ; Bielizna damska; Poślizg .