Wiosną 1851 roku trzy czołowe działaczki na rzecz praw kobiet, Elizabeth Cady Stanton (1815-1902), kuzynka Cady, Elizabeth Smith Miller (1822-1911) i Amelia Jenks Bloomer (1818-1894), redaktorka Lily, dziennik damski poświęcony wstrzemięźliwości i literaturze , nosiła podobne stroje na ulicach Seneca Falls w Nowym Jorku - komplety składające się z sukienek do kolan na pełnych spodniach. W XIX-wiecznej Ameryce spodnie były wyłącznie męskim ubiorem, a kobiety noszące spodnie w miejscach publicznych wywołały sensację. Prasa krajowa szybko powiązała ten styl reformy ubioru z Amelią Bloomer, która pisała o nim artykuły. Wkrótce zarówno kostium, jak i osoby, które go nosiły, powszechnie określano mianem „Bloomers”.
Bloomer Amelia i sukienka Freedom
Silne skojarzenie Amelii Bloomer z ubiorem wolnościowym, jak nazywali to obrońcy praw kobiet, zaczęło się od artykułu w gazecie Lilia w lutym 1851 roku. Bloomer napisał więcej artykułów o stroju w ciągu następnych kilku miesięcy, szczególnie podkreślając jego zalety jako zdrowej, wygodnej alternatywy dla wielu halek, długich spódnic i obcisłych gorsetów obecnych modnych strojów. W odpowiedzi na zapytania czytelników Bloomer szczegółowo opisał kostium w Lily Może wyemitować, a kiedy się wyprzedał, powtórzył opis w następnym miesiącu, stwierdzając:
Powiązane artykuły- Reforma ubioru
- Spodnie przez historię
- Początki piżamy
„Nasze spódnice zostały ograbione z mniej więcej jednej stopy ich poprzedniej długości i zastąpione parą luźnych spodni z tego samego materiału co suknia. Te ostatnie rozciągają się od talii do kostki i można je ściągnąć w tasiemkę… Suknię szyjemy tak samo jak zwykle, z tym, że nie nosimy stanika lub gorsetu jest bardzo cienka, talia jest luźna i luźna, bez fiszbin … Nasza spódnica jest pełna i opada nieco poniżej kolan. '
jak wyczyścić płytę DVD
Spodnie Tureckie
Kobiety w tureckich strojach
Ale bez względu na to, jak blisko była związana z kostiumem Bloomer przez prasę i publiczność, Amelia Bloomer nie wymyśliła stylu. Pełne spodnie Bloomera zebrane w kostkę nazwano „spodniami tureckimi” i wzorowano na tych noszonych przez kobiety na Bliskim Wschodzie. Od XVIII wieku kobiety europejskie i amerykańskie również nosiły takie spodnie do przebrania. Francuskie tablice modowe z lat 1810 pokazują podobne pełne spodnie, zwane pantalets lub pantaloons, wystające spod modnych sukienek do łydek. Chociaż ten styl był zbyt odważny dla amerykańskich kobiet, w latach dwudziestych XIX wieku dzieci obu płci nosiły krótkie sukienki na wąskich spodniach o prostych nogawkach, zwanych również pantaletami. Chłopcy wymieniali pantalety na zwykłe spodnie, gdy dorastali na sukienki (zazwyczaj w wieku pięciu lub sześciu lat), podczas gdy dziewczynki nosiły je przez całe dzieciństwo. W późnych latach nastoletnich dziewczęta przeszły do długich sukienek i nadal nosiły spodnie jako bieliznę pod spódnicami.
Elżbieta Smith Miller
Amelia Bloomer przypisała Elizabeth Smith Miller wprowadzenie sukienki wolności. Istnieją różne relacje o tym, jak Miller zaprojektowała swój strój, ale prawdopodobnie Miller zdawał sobie sprawę z podobnego stroju noszonego przez kobiety w utopijnych społecznościach lub sanatoriach. Począwszy od 1827 roku wraz z Community of Equality in New Harmony w stanie Indiana, kobiety z kilku amerykańskich grup religijnych i utopijnych nosiły spodnie z prostymi nogawkami, podobne do dziecięcych spodni, pod luźnymi sukienkami do kolan. W różnych stylizacjach promowano również podobne stroje dla kobiet ćwiczących gimnastykę kalisteniczną oraz kuracjuszy w sanatoriach wodoleczniczych. Te wczesne przypadki kobiet noszących krótkie sukienki na spodniach powodowały sporadyczne komentarze w prasie, ale ponieważ ubrania były noszone w zamkniętych społeczeństwach lub w sytuacjach tylko dla kobiet, nie kwestionowały podstawowego porządku społecznego, w przeciwieństwie do publicznych pokazów Bloomera. kostium w latach 50. XIX wieku.
Odbiór publiczny
Początkowe doniesienia prasowe o użytkownikach Bloomera latem 1851 roku nie były całkowicie negatywne, ale wkrótce rzeczywistość kobiet noszących spodnie publicznie ujawniła obawy przed odwróceniem ról płciowych. W społeczeństwie opartym na męskiej dominacji i uległości kobiet mężczyźni postrzegali kostium Bloomera jako zagrożenie dla status quo, a męscy przywódcy, od redaktorów gazet po ministrów, potępiali modę. Satyryczne karykatury przedstawiały kobiety odziane w Bloomer jako prymitywne prostaki oddające się najgorszym męskim występkom lub apodyktyczne żony, które mają władzę nad swoimi mężami.
Siła kontrproduktywna
Lucy Stone w Bloomers
Chociaż działaczki na rzecz praw kobiet ogólnie popierały reformę ubioru, zaczęły postrzegać kostium Bloomera jako siłę odwrotną do zamierzonych. Kiedy aktywistki wykładały w kostiumie Bloomera, publiczność skupiała się na kontrowersyjnych spodniach zamiast na radykalnych zmianach w edukacji, zatrudnieniu i prawach wyborczych kobiet. W rezultacie w połowie lat pięćdziesiątych większość obrońców praw kobiet przestała nosić kostium Bloomera w miejscach publicznych. Sama Amelia Bloomer nadal ją nosiła do 1858 roku, kiedy jako powody, dla których porzuciła strój wolności i wróciła do długich spódnic, wymieniła przeprowadzkę do nowej społeczności i nowo wprowadzoną krynolinę w klatce, która wyeliminowała potrzebę ciężkich halek.
Nowości
Kostium Bloomera i podobny strój zwany kostiumem amerykańskim, w którym znajdowały się męskie spodnie z prostymi nogawkami, były realną alternatywą dla obcisłego modnego stroju w drugiej połowie XIX wieku. Chociaż liczba kobiet, które nosiły taki strój publicznie, była bardzo mała, istnieją relacje o kobietach noszących go prywatnie podczas prac domowych, rolnictwa lub podróży, zwłaszcza na zachodzie.
Wczoraj po południu na Main Street pojawiło się intensywne zamieszanie, gdy nagle pojawiła się… ładna młoda kobieta, ubrana w kostium Bloomera – jej suknia składała się z różowej jedwabnej czapki, różowej spódnicy sięgającej do kolan i dużych białych jedwabnych spodni, dopasowane ciasno wokół kostki i różowe getry…. Starzy i młodzi, poważni i radośni, zeszli na ulicę, by rzucić okiem na Bloomer, gdy szła spokojnie i z wdziękiem ulicą, uśmiechając się do wrażenia, jakie wywołał jej wygląd. Chłopcy krzyczeli, mężczyźni śmiali się, a panie uśmiechały się na ten niezwykły spektakl…. Niewielu dopytywało się o nazwisko Bloomera, bo wszyscy, którzy odwiedzili Teatr w ostatnim sezonie, rozpoznawali w niej aktorkę trzeciej lub czwartej kategorii, której prawdziwe lub przybrane nazwisko widniało na rachunkach jako „Miss O'Neil”. Jednakże w trakcie sezonu dowiadujemy się, że zerwała swoje powiązania z korpusem Super numerariuszy pana Pottera i weszła do mniej szanowanego zakładu w tym mieście.
Wysyłka z Richmond , wtorek, 8 lipca 1851, s.2, c.6.
Noszenie spodni w miejscach publicznych
W 1858 r Księga Godey's Lady promował strój w stylu Bloomera do ćwiczeń gimnastycznych i podobny strój był noszony jako kostium kąpielowy. Nauczyciele zajmujący się treningiem fizycznym wykorzystali kostium Bloomera jako prototyp w opracowywaniu odzieży do coraz bardziej aktywnych kobiecych programów sportowych. Same pełne spodnie stały się znane jako bloomersy i do lat 80. XIX wieku były niezbędnym elementem gimnazjum lub stroju gimnastycznego; krótkie bloomersy były nadal noszone jako część strojów gimnastycznych do lat 70. XX wieku. Bloomersy pojawiły się ponownie publicznie podczas rowerowego szaleństwa lat 90. XIX wieku, teraz noszone jako część garnituru z marynarką zamiast krótkiej sukienki. Kobiety noszące spodnie rowerowe w latach 90. XIX wieku były mniej kontrowersyjne niż wtedy, gdy Amelia Bloomer i jej przyjaciółki zakładały swoje słynne stroje w latach 50. XIX wieku, ale dopiero w połowie XX wieku kobiety rutynowo nosiły spodnie w miejscach publicznych bez krytyki.
Zobacz też reforma ubioru ; Płeć mody i sukienka ; Spodnie.
Bibliografia
Bloomer, Amelia. Lilia, dziennik damski poświęcony wstrzemięźliwości i literaturze. Wydania z lutego, marca, kwietnia, maja i czerwca 1851 roku Lilia mają artykuły Amelii Bloomer związane z reformą kobiecego ubioru.
Cunningham, Patricia A. Reformowanie mody damskiej, 1850-1920: polityka, zdrowie i sztuka. Kent, Ohio i Londyn: Kent State University Press, 2003. Obszerna historia społeczna reformy ubioru kobiet z doskonałym przeglądem roli kostiumu Bloomera.
Fischer, Gayle V. Pantalony i moc: XIX-wieczna reforma ubioru w Stanach Zjednoczonych . Kent, Ohio i Londyn: Kent State University Press, 2001. Szczegółowa analiza kulturowej roli spodni w XIX-wiecznym społeczeństwie amerykańskim.
Simowie, Sally. „Rower, Bloomer i reforma ubioru w latach 90. XIX wieku”. W Sukienka i kultura popularna. Pod redakcją Patricii A. Cunningham i Susan Vosco Lab, 125-145. Bowling Green, Ohio: Bowling Green State University Popular Press, 1991. Artykuł o kobietach noszących majtki podczas szaleństwa rowerowego lat 90. XIX wieku.
